Das "Reich der Mitte" auf dem Friedhof Ohlsdorf

Wer die wenigen sommerlichen Tage dazu nutzen möchte, im Grünen zu verweilen und trotzdem auf Entdeckungstour im Sinne von Hamburg Oriental Style zu gehen, der sollte sich zum Ohlsdorfer Friedhof aufmachen. Denn hier, in der Nähe von Kapelle 10, gibt es ein Symbol, das für die guten Beziehungen zwischen China und Hamburg stehen soll – eine Gedenkstätte für die in Hamburg verstorbenen Chinesen.

Der trübe Herbsttag im Jahr 2006, an dem das Areal von offziellen Vertretern der Stadt und dem chinesischen Konsulat der Öffentlichkeit übergeben wurde, ließ die weißen Löwen rechts und links der Seitenaufgängen noch mürrischer erscheinen, als sie ohnehin schon dreinblickten. Die wenigen Blätter an den umstehenden Birken wurden vom Wind heruntergeweht. Der Gedenkstätte stand der erste Hamburger Winter bevor. Damals blieb sie weitestgehend unentdeckt. So idyllisch sie auch liegen mochte, nur sehr hartgesottene verirrten sich abseits der Südallee hierhin.

Doch inzwischen erregen die Löwen und der Gedenkstein Stauen bei den Spaziergängern und Radfahrern, die hier gerne auf einer Bank, zwischen lauschigen Bäumen und kleinem Teich, eine Pause einlegen. Nur leider haben die Offiziellen vergessen, eine erklärende Tafel für die Neugierigen aufzustellen. Dabei gibt es einige interessante Dinge über die Historie der Chinesen auf dem Ohlsdorfer Friedhof zu berichten.

Die Hintergründe reichen bis in das Jahr 1929 zurück, als der Deguo Hanbao Zhonghua Huiguan („Chinesische Verein in Hamburg“) einen Pachtvertrag über eine Grabstätte mit der Friedhofsverwaltung abschloß. Damit sollten die in Hamburg lebenden Chinesen die Möglickeit bekommen, auch außerhalb des Heimatlandes eine würdige Beerdigungsstätte zu finden, selbst wenn sie kein Geld hatten, ihren Leichnam nach China überführen zu lassen.
Da der Bestattung in heimatlicher Erde eine zentrale Rolle im kulturellen Leben der Chinesen zukommt, ist der symbolische Charakter eines solchen Ortes nicht hoch genug anzusetzen.

Das Zusammengehörigkeitsgefühl der wenigen Hundert chinesischen Seeleute, Restaurantbetreiber und Wäschereibesitzer im fremden Hamburg wurde durch die Grabstätte gestärkt. Während der Herrschaft der Nationalsozialisten blieb die Grabstätte von Verschandelungen verschont; der Alltag der Chinesen war jedoch vom Terror und dem Rassismus der Nazis geprägt. Auch sie erlebten Verfolgung und die Deportation in Konzentrationslager. In der Nachkriegszeit verwaiste die Grabstätte zunächst, Unkraut überwucherte das Terrain. Ab Mitte der 50er Jahre erwacht die Migrationsgeschichte der Chinesen in Hamburg langsam neu, so daß auch der symbolisch wichtigste Ort wieder eine Rolle im Leben der Menschen aus dem Reich der Mitte zu spielen begann.

Heute geht die Initivative für die Grabstätte nicht von einem chinesischen Verein aus, sondern ist ein Anliegen der Offiziellen Chinas. Ein weiterer Beweis dafür, welchen Stellenwert Hamburg im Denken und Fühlen der Chinesen besitzt. Vielleicht haben sich die Hamburger und die Chinesen im Alltag noch nicht gefunden, aber eine gemeinsame Ruhestätte, zum Verweilen, Gedenken und Innehalten, haben sie bereits – in der Nähe von Kapelle 10, entlang der Südallee und dann rechts abbiegen, in den kleinen Fußweg.

Wer mehr über die Geschichte der Chinesen in Hamburg erfahren möchte, der sollte sich das sehr informative und äußerst lesenwerte Buch Fremde – Hafen – Stadt von Lars Amenda aus dem Dölling und Galitz Verlag besorgen. 368 spannende Seiten, die man nur so verschlingt!

Stoffe, zu schön für einen Sommer

Wer nach einem originellen Outfit für den diesjährigen Sommer Ausschau hält, der sollte nach Altona, in einen der zahlreichen Afro-Shops, gehen. Die buntbedruckten Stoffe, luftigen Hemden und Kleider die es dort gibt, sind der Eyecatcher par excellence, den keine langweilige Mainstream- und Mass Market-Boutique in der Innenstadt bieten kann. Und entgegen der blutleeren Absichtserklärungen der G8-Oberen, sie würden in Zukunft auch die afrikanische Wirtschaft am globalen Markt teilhaben lassen, kann jeder im Afro-Shop direkt und ganz praktisch die akrikanische Ökonomie ankurbeln, denn die Stoffe und Klamotten kommen alle aus Afrika. So kann jeder, ganz unkompliziert, dazu beitragen, dass die Textilwirtschaft in Westafrika sich weiterentwickelt und an internationalem Terrain gewinnt.

Der Schneiderberuf ist in Ghana, Senegal und Nigeria ein ehrbares Gewerbe, das vor Kreativität nur so strotzt. Der Einfallsreichtum der bezahlbaren Couturiers ist grenzenlos, was die modebewußten Frauen sehr zu schätzen wissen. Sie bringen ihren Stoff zu einem der vielen Schneider und besprechen mit ihm, welches Modell am geeignetsten ist und wie Farbe und Motivdruck am besten zur Geltung kommen. Jedes Kleid wird individuell gefertigt und ist ganz auf die Person im wahrsten Sinne des Wortes zugeschnitten. Eine aufwendige Angelegenheit, die viel Fingerspitzengefühl erfordert.

Denn Stoffkauf ist eine Wissenschaft für sich. Aus dem bedruckten Tuch wird nicht einfach ein Kleidungsstück hergestellt, sondern ein Symbol, das den sozialen Status die Trägerin repräsentiert. So trägt zum Beispiel eine Frau nach ihrer Heirat andere Schnitte und Motive als sie zuvor getragen hat. Wenn sie Mutter geworden ist, ändert sich ihre Garderobe erneut. Die wunderschöne Kombination trois piecès, deren engtaillierter Rock an einen Fischschwanz erinnert und auch auf Hamburger Strassen oft zu sehen ist, wird von jungen, verheirateten Frauen getragen. Kräftige Farben und riesige Muster unterstreichen das selbstbewußte Auftreten der aparten Damen, die jedes westliche Modell vergessen lassen.

Allerdings hat die individuelle Herstellung auch Nachteile, denn Schnittmuster, wie wir sie kennen, nach denen man nähen kann, existieren so gut wie gar nicht. Erst langsam wird den afrikanischen Schneidern bewußt, dass sich ein europäischer Markt erschließen läßt, wenn man etwas von der Individualität abgeht und zur konfektionellen Herstellung übergeht. Alles braucht eben seine Zeit. Solange müssen die Europäerinnen eben noch warten – oder, was viel besser ist, sich im Afro-Shop oder bei Afrikanerinnen Rat holen. Wenn das nicht klappt, gibt es auch bereits fertiggenähte Hemden, die eigentlich für Männer gemacht sind, aber von Europäern beiderlei Geschlechts gut getragen werden können.

Schimmelmann setzt Schimmel an

Bürgern, die sich um ihre Stadt verdient gemacht haben, setzt man gerne ein Denkmal. Besonders solchen, deren Engagement sich in klingender Münze messen läßt. Dieser Grundsatz gilt heute wie vor 200 Jahren. Nach Ansicht einiger Hamburger Politiker und Initiatoren ist Heinrich Carl Graf von Schimmelmann ein solcher ehrbarer Bürger, der maßgeblich am Aufstieg und Wohlstand des Hamburger Stadtteil Wandsbek beteiligt war. Also stellte man zum Gedenken an den "verdienstvollen Geschäftsman" im Herbst 2006 eine Büste auf, nahe des Wandsbeker Marktes, lauschig positioniert unter Bäumen. Dass es sich bei dem Grafen um einen Kolonialherren, Kriegsgewinnler und Rassisten übelster Sorte handelt, ist anscheinend unerheblich. Schließlich liegt die Sache ja schon lange Zeit zurück.

In den 1750er Jahren gelingt es dem gewieften Mecklemburger Kaufmann Schimmelmann, dem hochverschuldeten dänischen Königshaus eine Geldanleihe von ca. 1 Million Reichtaler zukommen zu lassen. Als Anerkennung wird ihm die dänische Staatsangehörigkeit verliehen, wenig später ernennt ihn der König zum Schatzkanzler. Schimmelmann zieht nach Hamburg, errichtet nahe des Michels ein Stadtpalais, kauft 1759 das Schloß Ahrensburg und richtet sich ein Handelskontor in Kopenhagen ein. Es ist die Blütezeit des Kolonialhandels zwischen Europa, Afrika, Süd- und Mittelamerika. Geschäftsleute, die es verstehen Waren- und Transportwege kostengünstig miteinander zu verbinden und außerdem preiswerte Arbeitskräfte beschaffen, erwirtschaften ein Vermögen. Als internationale Hafenstadt bietet Hamburg dabei enorme „Standortvorteile“.

Zum damaligen Zeitpunkt ist auch Dänemark Kolonialmacht und im Besitz der karibischen Jungferninseln, auf denen sich lukrative Zuckerrohrplantagen befinden. Als guter Geschäftsmann wittert Schimmelmann seine Chance. In den Wandsbeker Textilfabriken, die er eigens zur Verarbeitung von Baumwolle hier angesiedelt hat, stellen Billigarbeiter das sogenannte „Negertuch“ her, das der Graf, zusammen mit Branntwein aus Ahrensburg und Waffen aus Hellebek, Richtung Westafrika verschiffen läßt. Dort werden die Waren gegen Sklaven eingetauscht, die wiederum in die Karibik, auf die Jungfraueninseln verfrachtet werden, um dort auf den Schimmelmann-Plantagen Zuckerrohr zu ernten. Mit 1000 Sklaven ist Schimmelmann der größte Plantagenbetreiber im dänischen Kolonialreich. Damit es zu keinen Irrtümern über die Besitzverhältnisse der Sklaven kommt, werden sie mit einem „S“ gebrandmarkt. Das Zuckerrohr wird nach Hamburg gebracht, wo es weiterverarbeitet wird. Ein mehr als einträgliches Geschäft für alle Beteiligten – nur nicht für die vielen tausend Afrikaner, die auf den Plantagen bis zum Tode schuften mußten.

In Wandsbek baut sich der Herr Graf derweil ein Schloß, dessen Überreste noch heute zu besichtigen sind. Damit dort auch Hauspersonal zur Stelle ist, bringt er dann und wann Waisenkinder von den Plantagen mit nach Hamburg, die als Hausdiener, Gärtner oder Koch für die Familie Schimmelmann arbeiten – unentgeltlich versteht sich. Schließlich werden sie in die zivilisierte Welt eingeführt, das muß als Lohn genügen. 1790 setzt man dem verstorbenen Verdienstvollen mit einem klassizistischen Kuppelbau, der als Mausoleum dient, ein Ehrenmal. Die Totenstätte liegt immer noch idyllisch in einem kleinen Park, versteckt hinter Tannen, unweit des Wandsbeker Markts. Eine erläuternde Geschichtstafel sucht man vergeblich – damals wie heute.

Wer allerdings glaubt, die Wandsbeker von heute wären mit der gleichen historischen Blindheit geschlagen, wie ihre gewählten politischen Vertreter, der irrt. Folgende Begebenheit mag dies beweisen. Nachdem ich die neuaufgestellte Büste besichtigt habe, frage ich einen Passanten, wo sich denn das Mausoleum für den Grafen Schimmelmann befinde. Und sofort platzt es aus dem Mittvierziger heraus: „Oh, das war ein ganz schlimmer Mann. Dem hätte man keine Büste schenken sollen. Der hat üble Sachen gemacht, auch wenn sie schon so lange her sind“. Es bleibt also noch viel zu tun in Wandsbek - und Hamburg. Auch wenn es schon so lange her ist.
Wer mehr über die koloniale Vergangenheit Hamburgs verfahren möchte, dem sei das aufschlußreiche und spannende Buch Branntwein, Bibeln und Bananen – Der deutsche Kolonialismus in Afrika – Eine Spurensuche in Hamburg empfohlen, das der engagierte Geschäftsführer des Eine Welt Netzwerk e.V., Heiko Möhle, herausgegeben hat. Regelmässig macht er auch Stadtführungen im Rahmen des Statt Reisen-Programms, Infos unter www.stattreisen-hamburg.de und www.ewnw-hamburg.de

Esst afrikanisch bei Miss Chika!

Für einen Globetrotter könnte es gar nicht besser passen, denn Miss Chikas Bistro liegt direkt gegenüber der Barmbeker Filiale dieses Fernreiseausstatters. Wer also nicht direkt nach Westafrika durchstarten möchte, kann sich hier eine kulinarische Kostprobe holen.

Zugegeben, von außen wirkt das Bistro etwas verschlossen, durch die riesigen Grünpflanzen, doch das soll kein Grund sein, sich nicht selbst von den Kostkünsten zu überzeugen. Vielleicht wird man von einem würzigig-nussigen Geruch empfangen, wenn gerade Nuss-Suppe auf dem Speiseplan steht. Viele Afrikaner finden sich hier ein, um zu „futtern wie bei Muttern“. Die kartoffelartige Yam-Wurzel, die Grundlage für viele westafrikanische Gerichte, fehlt bei kaum einem Diner und wirkt auf Gaumen, die an deutsche Küche gewöhnt sind, seltsam vertraut. Aus dieser merkwürdig verkrüpelten „afrikanischen“ Kartoffel, läßt sich ein äußerst schmackhafter Brei mit Soße herstellen. Vergessen sind die faden Maggi-Fix-Sossenbinder-Tüten aus dem Supermarkt. Miss Chika macht alles frisch, jeden Tag. Und inzwischen ist sie auch überregional bekannt, seit das Magazin African Heritage einen Artikel über sie veröffentlicht hat. Qualität setzt sich eben durch. Also, keine Scheu. Sushi war gestern! Wer mehr über die afrikanische Küche erfahren möchte, der siehe unter http://www.esst-afrikanisch.de/ nach.

Persisches Eis bei 30 Grad

Ob die momentanen Temperaturen von 30 Grad mit denen von Teheran konkurrieren können, vermag Hamburg Oriental Style nicht zu sagen. Eines ist jedoch gewiss: draußen spielt sich das Leben ab! Ein schönes Plätzchen zum Entspannen, in kulinarischen Genüssen schwelgen und persisches Flair zu schnuppern, ist der Garten des Restaurant Teheran.

Wer nach einem der zahlreichen köstlichen Gerichte immer noch behauptet, das Land befinde sich auf der „Achse des Bösen“, dem sei anschließend noch das persische Eis ans Herz gelegt. Vielleicht hilft dies, um das alte Sprichwort „Liebe geht durch den Magen“ in Erinnerung zu rufen. Mit Sicherheit trägt das Restaurant Teheran zum gegenseitigen Kennenlernen und Verlieben bei. Am besten gleich am Wochenende ausprobieren! Keine Zeit? Dann schnell auf die Menükarte des Restaurants geklickt http://www.restaurant-teheran.de und schon sind alle anderen Termine verschoben!

Wandsbek liegt beinahe am Mekong

Die Fans der asiatischen Lebensmittel-Importfirma Mekong müssen nicht traurig sein. Es gibt adäquaten Ersatz in Wandsbek, den man nicht übersehen kann. Auch wenn hier nur das überdimensionale Firmenschild von der Mekong-Gruppe übriggeblieben ist, hat das Sortiment keinen Schaden erlitten. Dank der engagierten Mitarbeiter, die nachräumen und einsortieren, was das Zeug hält, ist der Laden übersichtlich gestaltet, wenn auch etwas schlecht beleuchtet.

Hinein gelangt man ins Paradies der Reiscracker, Taubeneier und Fischpasten durch einen breiten Treppenaufgang, vorbei an zwei schwarzgekachelten Eingangswänden mit roten Schriftzeichen, die einen willkommen heißen. Direkt hinter dem Entrée findet man alles, was zu einer festlichen Dinnertafel gehört, Porzellan, Geschirr, Tassen, Kochutensilien, Siebe, etc. Auch die Auswahl an Lebensmitteln unterscheiden sich nicht wesentlich von der anderer Asia-Läden. Für die Fans der asiatischen Popmusik hält der Laden jedoch ein Aha-Erlebnis bereit, gibt es doch links hinter den Kassen eine kleine Abteilung mit CDs und Cassetten von thailändischen, vietnamesischen und teils chinesischen Pop-Gruppen. Wer also nicht nur ein asiatischen Schleckermaul ist, sondern auch modernen Ohrenschmaus haben möchte, der ist hier genau richtig.

Ein Tip noch für alle die, die heiß darauf sind, auch weiterhin asiatischen Popmusik in Hamburg kaufen zu können: direkt an der Kasse sagen, wie genial es ist, hier CDs und Cassetten kaufen zu können. Die Chefin des Ladens dankt es einem mit einem umwerfenden Lächeln und sicherlich auch mit einem weiterhin gutbestückten Sortiment.

Als kleiner Appetithappen auf asiatische Pop- und Rockmusik seien hier zunächst die kongenialen Thai-Rocker Silly Fools erwähnt, die bei ihrem Konzert 2006 in Singapur für ein hysterisches Fan-Chaos gesorgt haben, da die Massen derart in Ekstase gerieten, dass sie kaum noch zu bändigen waren!

http://www.youtube.com/watch?v=79QYfCeOUi4
Hört Sie Euch an. Sie sind einfach fantastisch.

Wieder eine Neueröffnung – Neuer Asia-Supermarkt am Berliner Tor

So kann es einem gehen, wenn man nicht regelmässig durch die Strassen streift. Vor Wochen war in der Nähe des Berliner Tor noch ein Asia-Supermarkt der Importkette Mekong, jetzt hat sich ein anderer Betreiber gefunden, der den Laden in eigener Regie weiterführt. Die Insignien der Mekong-Gruppe sind von der Fassade verschwunden und, nach einem Umbau, durch Lettern und Schriftzeichen in den klassischen Asia-Shop-Farben Rot-Gelb ersetzt worden. Deutlich mehr Platz lassen die jetzigen Betreiber ihren Kunden zwischen den Regelreihen. Alles ist hell und aufgeräumt. „Ja, wir sind neu hier“, antwortet die junge Kassiererin auf meine verwunderte Frage, wo denn der alteingesessene Mekong-Markt geblieben sei. „Wir haben alles neu gemacht. Sind aber noch nicht fertig. Doch schauen Sie sich um, bitte“, ermuntert sie mich freundlich lächelnd.


Die Kundschaft des Vorgängers scheinen die neuen Besitzer bereits überzeugt zu haben, denn es herrscht reger Betrieb. Am blitzblanken Kassentresen piept und rattert die Elektronic-Cash-Maschine munter vor sich hin. Im Erdgeschoß sind gleich mehrere Regalreihen mit den obligaten Ramen-Nudelpackungen gefüllt. Ich habe nicht gezählt, wie viele verschiedene Sorten vorrätig sind, aber es werden sicherlich 30 Stück, wenn nicht mehr, sein. Wieso befinden sich diese knisternden Tütchen eigentlich in jedem Asia-Shop in zentraler Lage? Ganz gleich, welchen Laden man auch besucht, man kann fast eine Bank darauf wetten, dass einem die Ramen-Nudelsuppen direkt ins Auge springen. Nun ja, eine Erklärung ist vielleicht, dass diese leckere Zwischendurch-Mahlzeit für Asiaten das ist, was für uns der Schokoriegel zwischendurch bedeutet. Schnell mal eine Suppe aufgebrüht, statt Cruncky-Riegel aufgerissen. Eine schmackhafte Alternative!

In der oberen Etage stehen die Tiefkühltruhen mit Fisch, Fleisch und Gefrierkost asiatischer Art. Zwei junge Herren sind dabei, die Regale mit Konserven, Reisbeuteln und Saucen-Flaschen zu bestücken. Wieder unten, werfen ich noch einen Blick auf das reichhaltige Angebot an Knabbersachen und kann natürlich nicht widerstehen.

Warum denn die Mekong-Gruppe diesen gutgängigen Laden aufgegeben hat, frage ich die junge Frau an der Kasse zum Schluß. „Mekong-Gruppe wollte nicht mehr. Hat alle Läden in Hamburg aufgegeben. Selbständig machen ist viel besser als Mekong-Gruppe!“, sagt sie selbstbewußt und mit Nachdruck. „Wird viel besser werden“. Wo in Deutschland eine Filiale nach der anderen aufmacht, so daß die unabhängigen Einzelhändler vor Angst um ihre Existenz zittern, gehen die Asiaten auch hier mutig voran. „Selbständig ist viel besser“ – na denn, auf gute Geschäfte.

Tiandi – Eine chinesische Buchhandlung in St. Georg

Die Spiegel-Bestsellerliste spielt bei Tiandi keine Rolle. Auch aufgetürmte Bücherstapel mit den Wälzern von Peter Handke, Rosamunde Pilcher oder Grisham-Krimis sucht man hier vergebens. Der westliche Literaturbetrieb, mit seinem Kampf um Leser, Auflagen und dem Aufguß des ewig Gleichen, findet in der chinesischen Buchhandlung so gut wie nicht statt.


Deutsche Kundschaft verirrt sich nur selten in den Souterrainladen, der in einer ruhigen Seitenstrasse, abseits der Langen Reihe liegt. Angesichts der stark vergilbten Exemplare von Kung-Fu-Ratgebern, Mao-Biographien und medizinischen Anleitungsbüchern und der seit ewigen Zeiten nicht geputzen Schaufenster, könnte man meinen, der Laden sei gar nicht geöffnet. Doch das schmuddelige Äußere täuscht nur ein beschauliches Dasein vor. Eigentlich brummt der Laden. Denn mit dem Zuzug von chinesischen Geschäftsleuten, Angestellten und deren Familien nach Hamburg, ist die Nachfrage nach chinesischer Literatur, und Büchern in chinesischer Übersetzung, stark gestiegen. Tiandi unterhält ein weltweites Netzwerk zu den Städten, in denen Exilchinesen seit Generationen heimisch geworden sind und chinesische Verlage und Buchhandlung gegründet haben. San Fransisco, London und Singapur sind nur einige Beispiele für die chinesische Buchproduktion außerhalb des Mutterlandes. Aus China selbst werden ebenfalls Bücher für die lesefreudige Kundschaft in Hamburg importiert. Die Umsätze jedenfalls scheinen für Tiandi zu steigen. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis Tiandi gleich neben Thalia zu finden ist.

Don't get lost in Hamburg Ost- Afro-Shops in Billstedt

Don’t get lost in Hamburg Ost! – So lautet das Motto der Hip-Hop-Kids und Rapper-Teens im Hamburger Stadtteil Billstedt. Sie kokettieren mit dem weitverbreiteten Ghetto-Image des Viertels, dem zufolge hier Jugendgangs und organisierte Banden ihr Unwesen treiben, die Ausländer-Kriminalität jede Statistik sprengt und die bildungsfernen Schichten in ihren Sozialwohnungen vor dem Fernseher hockt. Selbst Hamburgs 1. Bürgermeister ist davon überzeugt, dass in Billstedt nur noch schwer etwas zu retten ist. Doch die Bewohner von HH East wissen es besser. Rosige Zeiten herrschten in dem Arbeiterviertel noch nie, aber kaputtreden lassen wollen sie sich ihr Zuhause auch nicht. Denn der „wilde Osten“ lebt – und wie!

Dank einer über Jahrzehnte gewachsenen Infrastruktur gibt es hier einige engagierte Einwanderer-Communities, die sich einbringen. Da sind zum einen die „alteingesessenen“ Türken, dann Menschen aus Indien, Pakistan und Afghanistan, und auch afrikanische „Newcomer“. Jede Gruppe versucht, auch mit noch so geringen Mitteln, aus dem vernachlässigten Schmuddelkind ein lebens- und vielleicht auch liebenswertes Quartier zu machen, Identifikation zu schaffen. Mit seinen vielen Gesichtern, Hautfarben, Sprachen, Kulturen und multiethnischen Einkaufsmöglichkeiten ist Billstedt eigentlich ein zukunftsweisendes Modell für Hamburg. Doch leider tun sich die Stadtoberen bis heute schwer damit, zu akzeptieren, dass die Metropole schon seit Jahrzehnten international durch Einwanderer geworden ist, und nicht erst mit dem Großprojekt der HafenCity zu einer solchen wird! Dabei ist es ganz einfach, das angebliche „Ghetto“ von seiner attraktiven Seite kennenzulernen – zum Beispiel durch seine Afro-Läden.


„Afro Shopping“ ist in Billstedt eine angesagte Sache. Eine alteingesessene Institution ist der African & American Market - Afro Shop an der Billstedter Hauptstrasse, Ecke Washingtonallee. Seit vielen Jahren wird hier der Homeboy-Style der westafrikanischen Küste gepflegt, plus angesagter CDs und Videos. Bedruckte T-Shirts mit den Gesichtern der Soap-Opera-Stars aus Nigeria und Ghana sind sehr beliebt bei Jung und Alt. In Sachen Mode läßt der African & American Market keine Wünsche offen. Für anstehende Festlichkeiten gibt es weite Boubous für den Herrn und schicke taille basse für die Dame, bei denen der Rock in Form einer Fischflosse geschnitten ist – auch europäische Kundinnen machen darin eine sehr reizvolle Figur. Wer die „Haute Couture Africaine“ hautnah erleben und ausprobieren möchte, ist hier genau richtig.
Noch relativ neu ist der Afro Shop Central Markt, der ebenfalls an der Billstedter Hauptstrasse liegt. Der geräumige Laden, mit seiner großen Schaufensterfront, will sich mit seinen wunderschönen Stoffen und etwas afrikanischem Kunsthandwerk auch an eine nicht-afrikanische Kundschaft wenden. Eine eindeutige Linie scheint man jedoch noch nicht gefunden zu haben. Denn im Schaufenster begegnet dem Kunden zunächst ein buntes Sammelsurium aus Handtaschen, Perücken, Holzschnitzereien, Haartinkturen und anderen Utensilien. Reingehen und umschauen, heißt es da. Jeder ist willkommen und zum Kaufen findet sich immer etwas.

Etwa 10 Minunten zu Fuß vom Billstedt Zentrum liegt der neueröffnete Zodiac Afro Shop, an der Horner Landstrasse. Da bisher die Einräumarbeiten auf Hochtouren liefen, steht ein „Test“ noch aus. Dass es aber auch in diesem Afro-Shop eine riesige Auswahl an Haarteilen und Perücken geben wird, steht so fest, wie das Amen in der Kirche.

Die Mongolei liegt in Hamburgs Osten

Die Mongolei liegt im Osten - aber nicht viele Flugstunden weit weg, sondern im Hamburger Osten. Genauer gesagt in Wandsbek. Nur 30 Minuten von der Binnenalster entfernt.

Sher-E-Bremer-Reihe - Ein Supermarket-Walla in St. Georg

„Akhbar, customer wants picture“, ruft der Angestellte seinem Chef Rat suchend zu, der im hinteren Teil des Ladens mit zwei Handys gleichzeitig am Ohr jongliert. „Achaa, achaa“, bellt Akhbar knapp zurück, der wohl nicht belästigt werden will und damit soviel wie Dann-laß-sie-doch-machen zum Ausdruck bringt. Wieder so ein lästiger Shah Rukh Khan-Fan, der ein Filmposter schnorren will, denkt er wahrscheinlich. Auch wenn ich dem Bollywood-Spektakel nicht abgeneigt bin, interessiert mich der Laden jedoch mehr als der indische Superstar. Dem Konterfei des „King of Khans“, wie die Plakate den Bollywood-Schauspieler oftmals nennen, begegnet man in fast jedem Supermarket-Walla in Hamburg. Wie ein Schutzheiliger, der für gute Umsätze sorgt, hängt sein Bild oftmals gleich neben dem von Ganesha oder direkt hinter dem Kassentresen. Der Favorit unter den Wunsch-Schwiegersöhnen, von dem wahrscheinlich nicht nur indische Mütter träumen, ist sehr gut fürs Geschäft, besonders seit dem die deutschen Teenies das Bollywood-Kino für sich entdeckt haben, wie ich später erfahre.




„Wir haben aber leider nur noch beschädigte Filmposter von Shah Rukh Khan“, kehrt der verlegen lächelnde Angestellte zu mir zurück. Jetzt heißt es Aufklärungsarbeit leisten, dämmert es mir. Also lege ich los. „Sie wollen ein Bild machen von dem Laden? Kein Poster von SRK?“, blinzelt er mich irritiert an. „Aber wir bezahlen für keine Werbung, ok. Keine Werbung!“, wackelt er nachdrücklich mit dem Kopf. Ich beruhige ihn nochmals, deute auf meine Fotomappe und beschwichtige ihn mit einigen Handzeichen. Während ich draußen vor dem Laden herumspringe, beobachten mich der ewig telefonierende Handy-Akhbar und der Angestellte ungläubig durchs Schaufenster.

Wer will ein Poster von Shah Rhuk Khan, wenn er das indisch-pakistanische Leben in Hamburg live haben kann, rumort es in meinem Kopf. Es ist nicht das erste Mal, dass ich zunächst auf verunsicherte Staunen treffen, wenn ich sage, dass ich beabsichtige, ein buntes Potpurri-Buch über Hamburgs ethnische Läden und das multinationale Leben hier machen möchte. Es ist interessant, dass die Besitzer ihren Laden nie als etwas besonderes im sonstigen „deutschen“ Filial-Dschungel ansehen. Dabei geht gerade den Betreibern von Ethno-Läden jegliche Art der globalen Uniformität ab. Jeder Einzelhandelsladen ein Unikat mit oftmals eigenen Waren – ein herrlicher Vorzug, der weltweit operierenden, konzerngesteuerten Filialen vollkommen fehlt. Noch interessanter: Immer mehr deutsche Konsumenten beginnen, diese Auswahl- und Stöbermöglichkeiten zu vermissen. Aber dies nur am Rande. Kehren wir zurück zu Sher-E-Punjab in der Bremer Reihe.


Ich will die orangeleuchtende Front von dem asiatischen-afro Markt knipsen, was sich angesichts der am Bordstein wartenden Damen nicht als ganz einfach erweist. Eine hat direkt begriffen, dass mein Aktionismus mit dem Fotoapparat die Kundschaft verscheut und trabt von dannen. Die andere zieht erst einen Flunsch, macht dann aber auch für einen Moment Platz, als ich sie freundlich darum bitte. Zwischen spelunkigen Kneipen, Döner-Läden und Sexgewerbe hat der kleine Laden seine Nische gefunden, der von buntfarbigen Perücken, über Räucherstäbchen, DVDs und CDs bis zu Yamwurzeln alles verkauft, was man zum Leben braucht. Als ich das Geschäft betrete, ist der mürrische Akhbar mit seinen Handys verschwunden, stattdessen hat ein silbrighaariger Herr in blütenweißem Hemd hinter dem Kassentresen Platz genommen. „Namaste. Guten Tag“, begrüßte er mich freundlich lächelnd. Der Angestellte von vorhin hat sich inzwischen darüber beruhigt, dass ich nicht an seinem lädierten Shak Rhuk Khan-Poster interessiert bin. Viel lieber möchte ich etwas über den Namen des Ladens erfahren. So erklärt er mir, dass Sher-E-Punjab in etwa „Löwe vom Punjab“ bedeutet und seit Alters her als Ehrentitel für erwürdige und mächtige Männer aus dieser Region Indiens gebraucht wird. Auch heute noch wird dieser Titel zur Anrede verwendet. Plötzlich ist Akhbar wieder da und hat unsere Unterhaltung wohl mitgehört, jedenfalls hat er Sher-E-Punjab verstanden. Als Sikh trägt er einen Turban, rosafarbenen, und dazu einen crémefarbenen Anzug, der im Zusammenspiel mit seinem dunklen Teint, ziemlich elegant wirkt. Er fragt seinen Angestellten auf Punjabi etwas. Dann poltert Akhbar auf Englisch los, mit einem entzückenden Akzent. „Overseas sis nem has no meaning anymorrre. Everrry stinky restaurrrant uses this venerrrable title. Not possible in Punjab!“ und fegt die Nichtsnutze mit einer Handbewegung fort. Ohne ein Schlußwort oder sich zu verabschieden, trollt er sich von dannen.

Langsam füllt sich der Laden mit Kundschaft. Es wird laut, hektisch und eng. Der silbrighaarige Mann hinter der Kasse und Akhbars Angestellter haben alle Hände voll zu tun. Fragen zu stellen ist jetzt schlecht mehr möglich. Als ich meine beiden Bhangra-CDs an der Kasse bezahle, versuche ich es dennoch. „Was verkauft sich denn am besten bei Ihnen?“. Und wie aus der Pistole geschossen, antworten beide: „Bollywood-DVDs!“. Dann sind die Inder also filmbegeistert, fühle ich mich bestätigt. „Inder, ja auch“, sagt das Silberhaar, „aber die deutschen Mädchen sind am schlimmsten“, lacht er verlegen. „Fünf oder sechs auf einmal schreien im Laden, wenn sie eine neue DVD von Shah Rhuk Khan bei uns sehen. Ganz schlimm“, wippt sein Kopf hin und her. „Wenn sie weg sind, zündet er immer Räucherstäbchen an, und stellt sie vor das Bild von Shah Rhuk Khan gleich neben der Kasse“, foppt ihn sein Kollege aus einem Kundengespräch heraus. Wir, und die Kunden, müssen lachen. „Nahi, nahi“, antwortet der silbrige Herr. „Nein, nein. Für mehr Geld und Glück. Und mehr Mädchen!“, fügt er beinahe schallend lachend hinzu. Sein dabei tomatenrot anlaufendes Gesicht wird mir für immer in Erinnerung bleiben, wenn ich an den „Sher-E-Bremer Reihe“ denke.

Falafel-Bude auf dem Hamburger Uni-Campus

Diese originelle Falafel-Bude schmückte den Campus der Hamburger Uni beim jährlich stattfindenden Karneval der Kulturen im Jahr 2005. Leider war sie im vergangenen Jahr nicht dabei, was sehr schade war, denn die Gerichte sind so köstlich wie die Verkaufsbude schön ist.

Arabisch-Persischer Laden am Berliner Tor

Eigentlich kann man ihn gar nicht verfehlen, den arabisch-persischen Lebensmittelmarkt in der Nähe der S-Bahn Haltestelle Berliner Tor, auf der Ecke zwischen Adenauerallee und Lindenstrasse. Dazu ist seine riesige Schaufensterfront, auf der an Sonnentagen die aufgeklebten fremdartig wirkenden Schriftzeichen funkeln, einfach viel zu groß. An Laufkundschaft dürfte es ebenfalls nicht mangeln, befinden sich doch in unmittelbarer Nähe einige Gebetshäuser diverser islamischer Gemeinden.



Im Grunde also eine Traumlage für diesen Markt mit seinen Dingen für den täglichen Gebrauch. Doch so recht ansehnlich wirkt die gesamte Szenerie nicht. Die Gegend ist nach landläufiger Meinung nicht die Beste; außerdem zerfurchen gleich mehrere breite Autospuren die Strasse hoffnungslos und es herrscht permanenter Vekehrslärm. Keine guten Voraussetzungen also für einen animierenden Ladenbummel mit anschließendem Einkauf. Hinzu kommt, dass die Betreiber anscheinend nicht viel von einer schmückenden Schaufensterdekoration halten, muß man offen gestehen. Überhaupt ist der Laden eher spartanisch eingerichtet, das Warenangebot recht knapp. Recht lohnenswert ist jedoch die hübsche Auswahl an Porzellan und Essgeschirr; ferner die kleine Abteilung mit persischer Literatur, die selbstverständlich den Koran in handlicher Taschenbuchausgabe vorrätig hält und – ja, es ist kein Schreibfehler: Rotkohlgläser. Trotz alle dem und der Rotkohl-Kuriosität ist der Laden doch eher unspektakulär, so daß ich ursprünglich gar nicht vorhatte, ihn mit in meine Sammlung aufzunehmen. Wenn da nicht, außer der blitzenden Fassade, die Begegnung mit den beiden liebenswürdigen Herren gewesen wären, die den orientalischen Markt für mich unvergesslich machen.









Aufmerksam auf mich wird der Verkäufer, weil ich lange vor dem Laden mit meiner Kamera herumhantiere, um die Schaufensterfronten ins Visier zu nehmen. Neugierig beobachtet er mich vom Kassentresen aus. Ich gebe ihm ein Zeichen und gehe hinein. Der vielleicht 40jährige, mit Drei-Tage-Bart und in blütenweißem Hemd, lächelt mich verlegen an, weiß nicht recht, was er sagen soll. Mein Interesse an seinem Laden ist ihm sichtlich fremd. „Foto?“, fragt er zögernd und deutet auf meinen Apparat. Ich erkläre ihm mein Vorhaben, die ersten Sätze auf Deutsch, dann auf Englisch, da er hilfesuchend mit den Achseln zuckt. In Französisch gebe ich auch noch mein Bestes, doch meine Absichten bleiben für ihn unverständlich. Kurzerhand schnappe ich mir ein Buch aus dem Bücherständer und deute darauf, dann auf meine Kamera, dann auf mich, dann schlage ich das persische Buch auf und mache mit der Hand Schriftzeichen. „Buch und Foto?“, dämmert es ihm langsam. „Von Laden?“ Ich nicke. „OK. Gut“, erwidert er und lächelt. Mit einer ausholenden Armbewegung stellt er mir seinen Laden „zur Verfügung“. Jetzt kann ich mir alles anschauen, stöbern und so viele Fotos machen, wie ich möchte. Er beobachtet mich, erklärt einiges, leider in Persisch, das sehr melodiös und weich für meine Ohren klingt. Aufgeregt ruft er einem älteren Herren etwas zu, der mittlerweile das Geschäft betreten hat. Er mag vielleicht 70 Jahre sein, gekleidet in einen etwas verschossenen grauen Herrenanzug, darunter trägt auch er ein weißes Hemd, zwischen seinen Fingern spielt er mit einer kleinen Gebetskette. Eifrig stützt er sich auf seinen Gehstock, der ihn alleine aufrecht zu halten scheint. Die Beiden wechseln einige Worte, wobei der Drei-Tage-Bart-Ladenbesitzer in meine Richtung deutet. Der Ältere stellt ihm daraufhin einige Fragen, die der Jüngere mit Nachdruck bejaht. Während mein Blick durch die Regale schweift, sucht der alte Herr langsam schlurfend seine Einkäufe zusammen. Am Kassentresen geht ihre Unterhaltung dann weiter. Wieder scheint der Ältere eine Frage zu stellen, worauf die Antwort wie ein Hab-ich-doch-gerade-gesagt klingt. Schlurfende Schritte kommen in meine Richtung. Trotz seines tattrigen Eindrucks steht der weißhaarige Herr plötzlich abrupt kerzengerade vor mir, ruft mir etwas zu und winkt mich heran. „Kommen, bitte“, fordert er mich höflich lächelnd auf.







Ich folge ihm nach draußen vor den Laden. Er positioniert mich mitten vor die große Schaufensterfront. Dann beginnt er, sie hocherhobenen Hauptes abzuschreiten, ohne dafür einen Gehstock zu benötigen und erzählt dabei in seiner melodiösen Sprache. Vor dem großen Abziehbild einer blauen Moschee, die direkt neben der Eingangstür prangt, kommt er zum Stehen. Der Ladenbesitzer ist inzwischen hinzugekommen und stellt sich neben ihn. Selbstbewußt legt der Alte seinen Arm um ihn, vielleicht ist es sein Sohn, sein Neffen oder sein Schwiegersohn, denke ich - beide strahlen mich an. Nachdem der Alte wieder Atem geholt hat, zeigt er auf die blaue Abziehmoschee. Dann folgen einige wohl erklärende Sätze, zum Schluß zeigt er auf sich und den Jüngeren. Mit Stolz geschwellter Brust verhaaren die beiden Männer für einen Augenblick vor dem religiösen Klebebild, auch wenn der Jüngere etwas verduzt dreinblickt, angesichts der spontanen Deklamation. Ich lächele, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. „Machen Foto, mehr Foto“, fordert mich der Ältere auf. Zum Abschluss schüttelt er überschwenglich meine Hand. Danach sichtlich aus der Puste, stützt er sich energisch wieder auf seinen Stock, dreht sich um und geht mit seinen Einkäufen ganz langsam von dannen in Richtung Lindenstrasse. Mit den Worten „Foto gut. Danke“, verabschiedet sich auch der Jüngere. Er strahlt übers Gesicht, deutet sogar leicht eine Verbeugung an. Dann verschwindet er in seinem unspektakulären Laden und bedient wieder die Kunden.

Leider erfahre ich nicht, was es mit den Rotkohlgläsern auf sich hat. Sicherlich servieren ihn die Perser raffiniert gewürzt und ohne die obligaten Knödel. Wiederkommen mit drei Brocken Persisch werde ich auf jeden Fall.

Vinh Loi am Klosterwall

Wer an der U-Bahn-Haltestelle Steinstrasse aussteigt und den Treppenausgang in Richtung Klosterwall nimmt, der sollte sich nicht über den starken Gegenverkehr wundern, der ihm entgegenkommt, bepackt mit Unmengen von knisternden, gelben Plastiktüten. Denn dann haben viele Kunden mal wieder bei Vinh Loi einen Großeinkauf getätigt. Der sehr beliebte Asien-Supermarkt, der sich unter vietnamesischer Leitung befindet, liegt äußerst praktisch direkt am Hamburger Hauptbahnhof, nur einen Steinwurf entfernt von der Akademie der Freien Künste und den Deichtorhallen. Parkmöglichkeiten lassen sich daher relativ schnell finden, falls man für seine Einkäufe mehr Stauraum benötigt.

Und dass dies durchaus der Fall sein kann, lassen bereits die verlockenden Auslagen in der circa vier Meter langen Schaufensterfront vermuten. Mit der Auswahl an Schüsseln, Tellern, Saucentöpfchen, Reiskochern und -dämpfern, Pflaumenschnaps-Glässchen und kompletten Eß-Services mit diversen Mustern lassen sich ganze China-Restaurants ausstatten. Außerdem gibt es Nippes, Kitsch und Buddha-Figuren in allen Variationen. Also, nichts wie hinein und stöbern. Drinnen ist es meistens voll, an Samstagvormittagen immer. Ganz Hamburg versammelt sich dann hier zum Einkaufen: Vietnamesen, Thais, Afrikaner, Indonesier, Chinesen, Koreaner – Bayerisch war auch schon zu hören. Vinh Loi bietet eine riesige Auswahl an asiatischen Produkten. Von Süssigkeiten, Getränken, Tees, Suppen, Reissäcken, Gewürzen, Saucen, über tiefgefrorenen Fisch, Fleisch, Tiefkühlkost, frisches Obst und Gemüse und vieles, vieles mehr. Besonders imposant sind die Gefriertruhen, in denen der Fisch auf seine Kundschaft wartet – wohlgemerkt ganzer Fisch, kein filettierter, gebraten oder irgendwie behandelter Fisch. Er scheint gleich aus dem Meer oder Gewässer in diese Truhe gehüpft zu sein, nur noch schnell eine Einschweißfolie drum, mit Fangort, Datum und Name. Wer bisher nur Kabeljau, Lachs und Aal kennt und sein sonstiges Wissen über Fische aus dem Zoo-Aquarium bezieht, dem sei dieser Anschauungsunterricht wärmstens empfohlen. Es gibt nichts, was es nicht gibt.

Herrlich ist es, mitzuerleben, wie ein chinesisches Ehepaar sich über den Kauf eines Flosseninhabers den Kopf zerbricht, nach einem schöneren Objekt sucht, den Fisch hin und her dreht, wieder weglegt, um dann doch wieder zur erstgegriffenen Packung zurückzukehren. Die vielen verschiedenen Menschen bei ihren Käufen zu beobachten ist ein Teil des Vinh Loi-Vergnügens.

Wer seinem Hausgeist etwas Gutes tun möchte, der kann in der Non-Food-Abteilung zwischen zwei praktischen Geisterälteren wählen; die moderne Variante ist mit bunten Lämpchen ausgestattet. Bis vor einiger Zeit gab es auch eine eingeschränkte Auswahl an chinesischen Popmusik-CDs, bei der man so manche musikalische Entdeckung in Sachen Rock und Hip-Hop machen konnte, die westliche Star blass aussehen lassen.

Buddha's Garten

Der Botanische Garten in Hamburg-Klein Flottbek ist sicherlich der Smaragd unter den grünen Parks der Stadt. Ein herrlicher Ort um die Großstadt hinter sich zu lassen. Besonders im Sommer, in den späten Nachmittagsstunden, möchte man den Botanischen Garten nicht missen. Wo könnte ein bevorstehendes Wochenende besser begangen werden, als in der Obhut Buddhas? Über die Teiche sirren die Libelle, hektisch und furchteinflößend groß; mit jeder warmen Brise biegen sich die Schilfgräser. Wenn sich die brütende Hitze des Tages langsam abzukühlen beginnt und das Körpergefühl dadurch spürbare Erleichterung erfährt, wähnt man sich beinahe in Südostasien. Aber nur mit geschlossenen Augen, denn der lang andauernde Sonnenuntergang, von Gelb, über Rot bis Violette und dann in Blau übergehend, ist den Menschen dort leider nicht vergönnt.

An diesen stimmungsvollen Frühabenden ist ein Ort von einer ganz besonderen Magie umgeben: die von einem hohen Bambushain umgebene Buddha-Stele. Tief verborgen im hinteren Teil des Botanischen Gartens, steht die circa 2 - 3 Meter große Säule, reich verziert mit buddhistischen Ornamenten auf einem Podest. Dichte Bambushecken schützen das kleine Heiligtum vor allzu neugierigen Blicken. Nichts deutet auf dieses herrliche Schmuckstück hin. Nur denjenigen, die sich über das naheliegende, kleine Flüsschen wagen, wird Buddhas Gegenwart zuteil. In der Mitte der Stele, sitzen vier etwa 30 Zentimenter große Boddhisatvas in betender Haltung, in alle Himmelsrichtungen blickend, auf einer großen Lotusblüte. Unmittelbar unter den vier Figuren führt ein Fries um die Stele, in dem ebenfalls kleine Abbilder Buddhas zu sehen sind. Dieser Platz könnte genauso gut irgendwo in Thailand, Kambodscha, Burma oder im buddhistischen Teil Indiens sein, würde hier nicht ein wesentliches Attribut fehlen: Räucherstäbchen und ihr Duft. Wen die Urlaubskasse im Stich gelassen hat, der findet hier adäquaten Ersatz. Auf einer Decke oder Matte läßt es sich bequem verweilen, mit einem Reisgericht im Gepäck und Oloong-Tee zum Nachspülen und, um die Sinnestäuschung perfekt werden zu lassen, die Räucherware und Kerzen nicht vergessen! Zwischen piepsenden Vögeln, raschelndem Bambus und leise plätscherndem Bächlein an lauen Sommerabenden ein einmaliges Erlebnis!

Kalkuttabrücke in der City Nord

An Wochenenden liegt sie einsam und verlassen da, die begrünte Kalkuttabrücke in Hamburgs Bürotürme-Viertel. Bis auf wenige Hunde, mit ihren Besitzern im Schlepptau, verirrt sich am Sonntag niemand in die "nördliche Stadt". Um so schöner für diejenigen, die es ruhig mögen, ohne gesellschaftliches Schaulaufen rund um die Alster oder Elbspaziergangs-Treck.

Man kann über die hochgelegenen Terrassen und Brücken zwischen den Bürotürmen wandern, durch hängenden Gärten und verschlungene Gänge streifen und dabei einmal rund um den Globus reisen. Auf dem Singapurweg nach Kalkutta, von dort nach Manila, weiter nach New York, ein kurzer Stop over in Dakar und dann zurück über Sydney.

Alles ohne Flugticket, Ein-Checken und lästige Handgepäckkontrolle! Sehr zu empfehlen im Sommer. Denn in der City Nord gibt es ruhige Liegewiesen, Bänke zum entspannten Schmökern, Schmusen und Dösen. Also: auf in die City Nord!

Asiamarkt Sushi auf der Gärtnerstrasse

Wer es speziell Japanisch und Koreanisch mag, den zieht es öfters in den Asiamarkt Sushi auf der starkbefahrenen Gärtnerstrasse. Dunkles Grün, Gelb und leuchtendes Rot beherrschen die ansonsten strahlend weiße Fassade, die abends markant ausgeleuchtet wird. Keine Graffitis und geschmierte Tags beeinträchtigen das klar strukturierte Gesamtbild des Lebensmittelmarktes, der zugleich auch Imbiss ist. Schöne Porzellanarbeiten und Essgeschirr aus Japan und Korea zieren die Auslage. Sorgfältig sind die Regale mit Ramen-Nudelsuppentüten gefüllt, akkurat befinden sich die Soja- und Fischsaucenflaschen aufgereiht. Mit der gleichen Behutsamkeit wird das Sushi gereicht. Ein Highlight zwischen Reparaturbetrieb und Dönerbude.

Aber vor Überraschungen ist man nie sicher, mag der Laden auch noch so formstreng geordnet sein. Wie üblich, ging ich auch in diesen Laden, erzählte von meinem Vorhaben, ein Buch über Hamburgs „Orient“ zu machen und wollte dabei gleichzeitig um Fotoerlaubnis fragen. Der Ladenbesitzer hatte bisher nur genickt, gelächelt, genickt, gelächelt – aber kein Wort gesagt. Als ich dann meine Fotomappe herauszog, um ihm andere Bilder von Asia-Shops in der Hansestadt zu zeigen, muß er mich wohl für eine Anzeigenvertreterin gehalten haben. „No photo! No photo! No advertising!“, bellte es mir plötzlich entgegen. Er begann wild mit den Händen zu fuchteln, als wollte er mich aus seinem Laden haben. Ich konnte ihn jedoch beruhigen und durfte bleiben. Also, alles noch mal auf Englisch. Und siehe da, es klappte. „Wann kommt Foto in Buch?“, fragte er zum Abschluß – auf Deutsch. Diese Antwort habe ich mir eine Flasche Pflaumenschnaps kosten lassen.

Asia Shop & Sushi-Bar im Schanzenviertel

Direkt gegenüber der S-Bahn-Haltestelle Sternschanze liegt der Asia Shop & Sushi-Bar, eine Mischung aus Lebensmittelmarkt, Partyservice und Sushi-Imbiss. Das Umfeld des Marktes, der sich in einem der quirligsten Viertel Hamburgs befindet, ist geprägt von Döner-Läden und Backshops, die bis spät in die Nacht geöffnet haben. Hier stillen die Nachtschwärmer ihren späten Hunger, auf dem Weg von einer Location zur nächsten. Es herrscht Kommen und Gehen, bis weit nach Mitternacht. An der Abfallmenge aus Dönertüten, Silberfolien und Servietten, die sich oftmals vor dem Asia-Shop zusammenfindet, läßt sich ablesen, ob es eine Freitag-, Samstag- oder Mitten-in-der-Woche-Nacht gewesen ist. Die beklebten Häuserwände, mit ihren schmierigen Tags und Graffitis, tragen ebenfalls ihren Teil dazu bei, den Asia-Shop als Ausnahme wahrzunehmen. Entsprechend der doch recht schmuddeligen Umgebung, ist sein Erscheinungsbild beinahe auffällig. Der kleine chinesische Dachvorsprung über dem Ladeneingang kann bereits als Extravaganz gelten. Hinzu kommen die mit rotem Klebeband eingerahmten Schaufenster und eine gelbe Leuchtreklame, fertig ist der fernöstliche Supermarkt für Schanzengemüter. Durch die großen Schaufenster lässt sich das gesamte Angebot des Ladens überblicken. Zur Auswahl stehen mindestens zehn verschiedene Reiskocher-Modelle, für den Single-Haushalt wie für die Großfamilie, Messer aller Art, Papierlampions, Gebrauchsporzellan, Kochbücher, Siebe und Nippes aller Art. Die für einen Asia-Shop obligaten Ramen-Nudel-Päckchen gibt es natürlich auch. Sehr zur Freude der flippigen Kunden, die hier ihre kulinarischen Wochenend-Einkäufe tätigen. „Selbst“ chinesisch kochen ist schließlich mega in und soll außerdem ja gesund sein. Da fängt man gerne mit einem Instant-Pack an. Wer ein Faible für kuriose Tischutensilien hat, dem sei das Zahnstocher-Pickhuhn ans Herz gelegt. Man drückt es nett, und artig gibt es einen Stocher frei. Wai kou hao!

Afro-Videothek in Barmbek

Ob der Name der Afro-Videothek Hiness ein Wortspiel sein soll und eigentlich für Highness, also Hoheit, steht, lässt sich nicht sagen. Jedenfalls ist die Auswahl an Videos, DVDs und Audio-CDs aus Afrika, zumeist aus Westafrika, königlich groß. Wer bei dem Namen Nollywood an einen Schreibfehler denkt, der sollte Hiness einen Besuch abstatten, denn dann stellt sich heraus, dass die nigerianische Filmindustrie gigantische Ausmaße hat.


Die Fangemeinde in Hamburg schwört auf Action, Crime, Comedy und Soaps aus Nollywood, wie das Plakat neben dem Ladeneingang und die Filmstills im Schaufenster bereits vermuten lassen. Direkt am Bahnhof Barmek, zwischen Döner-Imbiss, griechischer Taverne und Afro-Hairshop, hat sich die Spezial-Videothek etabliert. Im Sommer treffen sich die schwarzen Film-Fans bei einer Limo vor dem Laden und palavern, wie es in Westafrika heißt, stundenlang. Dann wird der letzte Klatsch über afrikanische Filmstars ausgetauscht, über filmische Details gefachsimpelt und bonmots aus den Filmdialogen zum Besten gegeben.

Afro-Shop im Grindel

Hamburgs Grindelviertel lebt durch seine vielfältigen Lädchen und einfallsreichen Ladenbesitzer. Filialisierte Ödnis ist hier, Gott sei Dank, (noch) ein Fremdwort. Bekannt ist das Quartier, nahe der Uni, für sein junges Publikum, sein legendäres Abaton-Kino, die Pony-Bar und das italienische Eiscafé mit konkurrenzlos leckeren Eissorten, um nur einige Attraktionen zu nennen. Trotz der Lässigkeit ist das ehemals jüdische Viertel eher ein Pflaster für gehobene Einkommen, wirft man einen Blick in den Mietspiegel. Für klamme Geldbeutel, notorisch Wenigverdiener und Dauer-Praktikanten ist hier nur schwerlich bezahlbarer Wohnraum zu finden. Die großzügig geschnittenen Etagenwohnungen ermöglichen allerdings, dass sich Wohngemeinschaften und Gleichgesinnte zusammenfinden und sich die Miete teilen. Die Zahl der Einwanderer und ihrer ethnischen Läden ist im Grindel jedoch gering. Erst langsam beginnen sie, das Viertel für sich zu entdecken. Als Vorreiter darf mit Sicherheit der Afro-Beauty-Shop auf der Grindelallee gelten, der durch sein originell gestaltetes Firmenlogo die Blicke sofort auf sich zieht.

In direkter Nachbarschaft zu einer Bäckerei und einem Zeitungskiosk, wirkt er durch seine weißgetünchten Schaufensterrahmen, seine auffällige in Rot gehaltene Werbeschrift Afro-Beauty-Shop und die große Fensterfront, in der sich ungewohnte Waren präsentieren, zunächst wie ein Ufo von einem anderen Stern. Was um alles in der Welt macht ein Afro-Shop im Grindelviertel? Wer kauft hier ein? Und was? Das Angebot des neueröffneten Ladens an frischen Lebensmitteln, an Obst und Gemüse befindet sich noch im Aufbau. Es gibt Maniok-Mehl, Reis, Kasawa-Wurzeln, Kochbananen, Erdnuss-Saucen, scharfe Gewürzmischungen aus Pfeffer und Kardamom und die beliebte Yam-Wurzel, vergleichbar mit der europäischen Kartoffel. Vor allem die Haarpflegeutensilien werden nachgefragt – auch von vielen „eingeborenen Grindelern“. Diese scheinen den Afro-Shop bereits in ihren Einkaufsfahrplan eingeschlossen zu haben, wie die folgende Begebenheit vermuten läßt.

Um eine Fotoerlaubnis zu bekommen, erzählte ich dem Ladenbesitzer von meiner Absicht, ein Buch über ethnische Geschäfte in Hamburg machen zu wollen. „Yes, of course. You can take as many pictures as you like“, bekam ich bereitwillig zur Antwort. Draußen auf der Strasse sprach mich eine Kundin an, die das Gespräch mitbekommen hatte, während sie ihre Einkäufe bezahlte. „Sie machen aber nichts Schlechtes über den Laden, oder?“, ging sie vorsichtig auf mich zu. „Dann müßte ich nämlich jetzt intervenieren“. Ich erklärte ihr meine Beweggründe für die Fotos. „Die sind hier so nett und geben sich so viel Mühe. Ich und meine Bekannten kaufen hier immer ein“, verteidigte sie den Shop. „Es wird viel zu wenig darüber berichet!“. Als ich ihr dann sagte, dass ein Fotobuch über Hamburgs Ethno-Shops entstehen soll, war sie Feuer und Flamme. „Das würde mich ja freuen. Endlich mal was Anderes über die Einwanderer in Hamburg! Oh, wäre das toll!“. Ob sie das Buch Hamburg Oriental Style eines Tages in den Händen halten wird, liegt auch an den Hamburger Verlagen, Medienmacher, Redakteuren und Journalisten, die Hamburg genauso gerne „anders sehen“ und erleben wie die Kundin des Afro-Beauty-Shops im Grindel.